スーツ オーダーメイド
まず始めにsignal creationとは
何気なく着ている服はその人の個性を知らず知らずのうちに服を通
して発信しているのだと思います。
それをファッションに置き換えて「signal」個性を発信して
いると考えています。
TAGARUはあなたの個性を引き立たせるお手伝い「creation」
をします。
オーダーメイドは難しくないですか？
実はポイントさえつかめばとっても簡単。しかもとってもお得なのです。
TAGARUの山本と申します。このサイトではスーツのオーダーメイドについて、初心者にありがちな質問に私がわかり易すく回答する形を取っております。
オーダーの手順をお客様の視点と売り手側の観点を織り交ぜ、時には厳しく時には緩めに紐解いて説明していきます。
これを期に自分にあったスーツをお仕立てされてみてはいかがでしょうか？
「価格」が高いのはどうしてですか？
良い素材を使って、手の込んだモノを作ると価格は高くなる。
これは当然ですよね。スーツに関わらず、良い素材を使い、手の込んだ製作過程を必要するモノの価格は高くなる。
品質は、ある程度価格に裏づけされるものと考えてよいものでしょう。
しかし、その理屈は素人にはわかりにくいもの。
例えば家電製品にしても食材にしても表向きは同じじゃないか？と思ってしまいます。
こうした商品でも『どうしてこの価格になるのか？』は深く考えずに安いものを見て購入される方がほとんどではないでしょうか？
選ぶ側のお客様もお金を払って買う訳ですからどうして一方が安く一方が高いのか？知っておくのも良いかもしれません。
知識がないと店の売り捌きたいモノや定員さんの言うがままに流されて買わされてしまいます。
何も店員の言う事を聞くのが悪い事ではないのですが知っておく事も大事です。
安いものであればそんなに損した事もないのでしょうが、オーダースーツに関してはせっかく時間をかけて新調される1点モノの服であり、決して安くはないと思いますから、ある程度でも理解してもらい役立てて頂ければと思います。
メリットとデメリットって何ですか？
オーダーメイドと既製品の商品の作り方には大きな違いがあります。
それは結果として売る価格に影響する事です。
既製品は大量に作る為、材料もまとめて安く仕入れられますし、工賃も安く作れます。工場とのやり取りと手間や送料がその数で割れますから安く提供できるのです。
既製品のメリットは安さと豊富さですが、デメリットはその大量生産から在庫を抱えると言う事です。その商品を売りさばくために立地が求められますしキレイな内装と什器、そして何人かの店員が必要とされますからリスクも大きいでしょう。バランスを保った商品構成と広さと売上を見ながら在庫数をうまくコントロールしなければいけません。
一方のオーダーメイドは既製品と同じ様にはいきません。そのお客様の好みを取り入れながら一点モノを作っていくので例え工場生産であったとしても生産行程で一手間かかってしまいます。また、その1着に対して工場とのやり取りがあり、手間や送料がかかっている事も事実です。
その為コストパフォーマンスは低いと言えますが、仕立ての質の高さは既製品のそれとは比があります。
しかし受注生産のため在庫を抱える事も少なく、立地にあまり拘る必要もない為デメリットは少ないですが莫大な利益も少ない事も事実なのです。
どちらもリスクを背負っているのです。
プラスαはどう考えれば良いですか？
ただ安いだけではなく出来れば“プラスαの何か”を求めたりもされるはずです。
それは人それぞれの考え方と価値観、またはその時々の求めるものによって違いは出てきますが、通常は価格の次に重視するものと言えばクオリティー・品質だと思いますがいかがでしょうか？
それは作られた地域だったり、製造年月日、量、そして信頼のおけるブランド名だったりもするかと思います。
価格とプラスアルファーのそれらを組み合わせながらご予算の中、欲しいものを考えられているはずです。
見た目で選ぶのも悪くはありませんが、拘って選ぶのであればクオリティーに目を向けてみてはいかがでしょうか？
クオリティーとはどういった事を指しますか？
ファッションだけに限らず、高い技術で質の良い素材を使った今時の商品が低価格で売られていたらそれは迷う事はなく買いだと思います。
しかし安いものには必ず落とし穴があります。
それを知って買われるのはいいですが、パーフェクトでただ安いものはこの世の中そんなにありません。
それは傷物の訳あり商品であったり、売れ残りであったり、素材や生産行程で手を抜いていたり。
かつてMade inJapanはクオリティーだけでいえば世界トップクラスでした。
しかしその栄光にも少しばかりかげりが見えてきた様に私は思います。
この世界不況の中、売上の低迷から倒産する企業も多く見かけられます。
中にはサービスや品質に拘った企業もあった事でしょう。しかしこの時代の流れはデフレ・スパイラルとして売り手も買い手側も悪循環となっています。
↓ 景気が悪化
↓ 商品の売れ行きが悪くなる
↓ 売れないので値下げする
↓ 値下げした分、企業収益悪化
↓ 給与削減
↓ 家計が苦しくなり、商品の購入を控える
の繰り返し
こんな事を繰り返していては品質がどうとか関係なくなってきますね。
私は1人の職人として伝統技術を伝えていきたいですし、それを進化させたいまたは生み出したいと思っています。
しかし、この現象は中国を始めアジアの低賃金で作れるからとすべてそちらで作る事を良いと思いません。それは職人の仕事を奪いそこで働く人もまた家庭がある訳ですし結果として技術が流れ受け継がれない。
ある意味アジア諸国には受け継がれるのでしょうけれど。
価格競争ではその傾向から安くさらに安くと追求していますが、それには将来はないとおもえて仕方ありません。
流行とかやはりあるんですか？
まず始めに何から知るのがいいか？紳士服もファッションという大きな枠組みの一部です。
ファッションとは流行。流行とは時代の流れ。時代の流れとは歴史だと私は考えています。
現代のスーツが確立されたのは約150年前｡
社交の場で着られる燕尾服が堅苦しい事から、ラウンジでくつろげるものが流行ってラウンジスーツが登場しました。
これが英国で誕生した現在のスーツの原形といわれているものです。現在のブリティッシュスタイルがこうして確立され、形も角張った肩のシルエットに胴から腰部にかけて絞られたシルエットが作られ、上着の丈はヒップを隠すぐらいの長さ。
ほとんど今と形を変える事なく、完成されたスタイルがこの時から築かれていました。 しかし、確立されたスタイルにもいろいろな国や時代の変化に揉まれ、今の世界で受け入れられる形が今尚生まれ続けています。
もちろん、レディースほど変化はアップテンポではないですから、まずはいつも着ているスーツをもう一度見直せばその流れをつかむ事はさほど難しい事ではありません。 歴史の説明で話がそれましたが今の時代に流行っているスーツスタイルは少しでも取り入れるべきだと思います。
しかし何もスリムなシルエットのもの「もてスリム」「スリムフィット」と言われているものがテレビや雑誌で宣伝されているからと言って、無理に細身を着るのではなく、その店の店員のアドバイスも伺いながらほんの少しだけ流行を取り入れる事です。
これは年齢や体型に関係なく言える事で、急にそれら流行を取り入れようとすると自分でもなれるまで違和感があり、周囲もそれを感じ取る事でしょう。結果として恥ずかしいから着ないなどとなってしまってはせっかくの新調したスーツもタンスの肥やしです。
「流行は取り入れながらも流行に流されない」これが難しいところですが無理はせず少しずつ取り入れていけば良いのではないでしょうか？
オーダースーツ
自分にあったデザイン・自分のスタイルって自分でも分かりますか？
何が自分に似合ったスタイルか？は非常に難しいものがあります。
それぞれのスーツスタイルには特徴が有り微妙な形の違いがありますし、その日本でも共通のスタイルもお店によって仕立て方や形に変化があります。
まず年齢と体型を考え、最初であればまずはスタンダードな形を選ばれるのが妥当でしょう。
紳士服のオーダースタイルは大きく分けられます。
ブリティッシュ上記で説明されたスーツの原点ともいえる伝統的英国調のブリティッシュスタイル。最近では現代風にアレンジされた少し緩めのスタイルもあります。
クラシコイタリアは英国から依頼を受け仕立てているうちにイタリア独自のセンスから生まれた形との様です。クラシコとは、イタリア語で「最高水準の」「高雅な」「模範的な」などの意味を持ちクラシックエレガンスを象徴するスタイルです。こちらも現代風にアレンジされたデザインがあります。
トラッドはトラディショナルの略で、ニューヨークやボストンなどの流行スタイル。エレガントなヨーロピアンタイプとは対照的に、全体的にスポーティで機能的な雰囲気。ブレザー、チェック柄のパンツ、ボタンダウンのシャツといった組み合わせが一般的。 またイギリスのブリティッシュ・トラッドもあり、肩幅を広くとったたっぷりめのジャケットと、ゆったりしたプリーツのパンツといったシルエットが特徴的。
モッズは元々60年代のイギリスで横行していた不良たちのことを差します。ファッションとしてもモッズはアクティブで若々しいイメージでスリム体型向け。サイドベンツで三つボタンのスーツと細みのネクタイを身に着けるスタイルが基本です。
スタンダードやインターナショナルなどと言われるデザインは日本各社がこぞって作られたスタイルと言ってもいいでしょう。原型はブリティッシュスタイルから日本のビジネスマン向けに開発されたモデルです。
他にもいくつかのスタイルがありますが、最近ではスリム化が浸透しています。 衿のラペルの細さやバストからウエストの絞り込み、腕周りの細さは他のスタイルに類を見ません。これが次世代の現代的スタイルとなる傾向に有ります。 最近の若い方は細身ですからこれがハマるとよりスリムさが強調され、すっきりとしたイメージに見える事でしょう。
しかし、お客様には現物を並べてみてもそんなに違いはわかりにくいのかもしれません。インターネット販売で写真を見て選ぶならば余計に気をつけそのスタイルをわかりやすくお伝えするよう気をつけなければいけません。 また私達店員がお客様に一番進めるべき商品はその方に似合うスタイルを提案することだと思います。
オーダーメイドの醍醐味って何ですか？
スーツはそのもの本来の詳細と価値は提案者以上に知り得ません。
オーダーメイドはいくつかのスタイルをベースにオプションを組み合わせる事によって数百通りの組み合わせが可能となります。
その店にある生地や裏地、釦も選べられる。これがオーダーメイドの醍醐味です。
オーダーシステムにはどのような種類があるんですか？
修正可能となる箇所はそれぞれのオーダースタイルによって違いがあります。
大きく分けて3つのオーダーシステムに分かれます。
パターンオーダー：あらかじめ用意された生地と決まった形があり、着丈や袖丈・パンツは丈とウエストのみ変更可能。お店によってはほんの少しだけデザインを変えられるところもあります。価格は通常相場は3万円前後〜。しかし海外アジア製品や大手が大量に作る既製品的なシステム生産では2万円前後〜と驚くほど激安です。期間は1週間位〜とスピーディー。
イージーオーダー：デザインは組み合わせにより自由自在に選べます。生地や裏地、釦の他、ポケットや衿の形や巾、その人の体の特徴に合わせて肩幅や反身、屈身、体型補正等が可能です。ですがあれもこれもすると追加料金がかかりますし、完成した時にまとまりのないデザインになってしまいますからなるべくお任せがいいと思います。価格は3万円〜 期間は1ヶ月くらい
フルオーダー：1人の職人が1人の為に型紙を作り本当の意味でオンリーワンの1着が出来ます。縫製行程のほとんどがハンドメイドで作られ職人の腕が問われます。 手間がかかっている分、最低でも価格は20万以上〜でしょうか、それ以下なら怪しいと思って下さい。期間は1〜2ヶ月くらい 店によっては違いがありますが他にも、セミオーダー：パターンオーダーと同じ カスタムオーダー：イージーオーダーとフルオーダーの行程の中間的システムなどがあります。
オプションと名所の意味がわかりません。教えて下さい。
変えられる箇所はシステムによって違いますが一カ所でもポイントを変える事で見え方も変わってきます。少しだけ絞って紹介します。
シングルとダブル
通常はシングルの2ツ釦で他に3ツ釦や3ツ釦でも段返り（2ツ釦にも見える）と言うものもあります。ダブルは年配の方に栄え今は6ツ釦（左右に釦が3段付く）が多く見られる。
ジャケットの襟
襟巾を細くしたり、通常良く見かけるのがノッチラペル。先のとがった形がピークラペル。ゴージライン（襟の切り替え部分）を高くする事で、若者には今風のデザインとなります。ただ流行っているからと言って飛び出すほどラインを高くすると年配の方はそんなに似合うとは思いませんので控えめにしておきましょう。
ポケット
腰にあるポケットで通常の形がフラップポケット（フタ付き）、それを斜めにしたのがスラントポケット。その上に付けるチェンジポケット（通常右側のみ）
あと他にもフラップポケットなどもありますが最初はレギュラーから始めるのがいいと思います。
後ろベンツ
サイドベンツはお尻の両サイドに腰から裾にかけて切り込んでいる形。
ベンツは中世の甲冑に起源があるようで、サイドベンツは騎士が鞍上でサーベルを抜きやすいように設けられたものが始まりだと言われています。
センタ−ベントはお尻の中心部分にある腰から裾にかけて切り込んでいる部分。
貴族が乗馬をする際に、ジャケットの裾まわりが突っ張らないように、あるいは鞍にまたがる際に裾を下敷きにしないように入れた切れ目の名残と言われています。
フォーマルスーツでは、ベントのないもの「ノーベント」がほとんどで、その方がフォーマル度も高くなります。
※ベンツはベントの複数形の言い方
袖
実際には開かないのに、開くように見えるデザインの袖を開き見せといい。本切羽（本開き）は袖口部分のボタンホールが開く仕様です。かけたり外したりすることができる別名ドクタースタイルともいう。
お台場
スーツの裏の仕様でお台場仕立てには、本台場、つぎ台場、角台場など様々なお台場仕立てがあります。強度と見た目にも良く、これの理由は裏地が汚れて変える時にほどきやすいと言う事から高級な仕立てとされてきました。
あとはベストやスラックスなどありますが次回に説明させて頂きます。
スーツの素材の選び方がわかりません。教えて下さい。
まずはだいたいの形を決めたら次に選ぶのは生地です。
生地から先に選ぶ事もあるでしょう。
生地のメーカーにはゼニア、ダンヒル、ドーメル、ロロピアーナなどが有名で日本ではミユキ、ダイドーなどが知られています。
ブランド説明は次回にしますが、今回は大まかな素材について説明します。
メンズスーツの素材には、実に様々な種類のものがある。とうてい一度には説明しきれませんが、ご存知のようにスーツ素材の代表格はウール（羊毛）。ウールは１００％のウール素材として使用される場合とポリエステル（合繊）やシルク（絹）、カシミアなどの素材と混紡して使用される場合があります。ウール生地には様々な織り方や模様と柄、厚さがあり、その通気性や保温性によって異なります。
簡単な見分け方は光に透かしてみて向こう側が見えないモノは冬物、透けて見えるのを夏物その中間をオールシーズンものと見るのが素人でもわかりやすいかもしれません。 ウール以外では、通気性のよいコットン（綿）やリネン（麻）などの天然素材がよく春夏のスーツに使用されます。
スーツ生地には、SUPER100’s（スーパー100）やSUPER120’s（スーパー120）という表示をよく目にする。これは一体何なのかと思っている人も多いのではないでしょうか？これは、ウール100%の素材に使用される糸の細さの表示で（シルク混やカシミアなどの獣毛混のウール素材でも表示可。）スーパーの数字が大きいほど細い糸を使用した高級な素材ということになる。つまり、糸が細いと生地がしなやかで肌触りがよく、軽くて繊細になり光沢感もでる。でも糸が細ければ細いほど耐久性に欠け、丈夫で永く着たい人には不向きかもしれません。ビジネスマンが普段着るスーツには、あまり細すぎる糸よりもスーパー120‘sくらいまでが適していると思います。ポリエステル混のウールも作業着的には強度も強いですが安っぽいイメージがあります。 最高の天然繊維ビキューナなどカシミア以上の最高級のウールを使用した素材もあります。これで仕立てると最低でも30万円〜40万円以上はかかるでしょう。 裏地も釦にもそれぞれに見合った素材を使い、仕立てる事でより最高のオーンリーワンスーツが出来る事でしょう。
最後に
以上でざっと簡単な説明を終えましたがいかがだったでしょうか？
結果何がいいたかったかというとスーツのオーダーメイドは取っ付きにくいイメージも持たれるかと思いますが、要点さえ掴めば簡単にできると言う事です。
また一点モノの価値という点でいえばとってもお得な買い物だといえます。
百貨店などに入っているメーカー例えばゼニアも同じ生地を使い、同じ縫製であったとしても価格は約倍以上にもなるでしょう。
いろいろな意味でオーダーメイドスーツの発展の可能性は十分あると思っています。
また見た目にも内側から変えるものがあると信じています。
ビジネスシーンにおいてはその人の内面が着ている服を通して見えてきます。そして良いスーツを着こなせば周りからの評価も上がり、自分自身に反映される事でしょう。
外観が変われば内側からも変われると言う事です。
その人の可能性を引き出すものだと言う事です。
初回はほんの触り程度の説明でしたが、これから少しずつ噛み砕いていき「わかりやすいスーツサイト」を作っていければ幸いです。
最後に
TAGARUの紹介です。
もしスーツをオーダーメイドで作られたいと思われましたらTAGARUをその選択肢の1つとして考えて頂ければうれしく思います。
ホームページとオンラインショップもございますので是非覗いてみて下さい。
代表 デザイナー山本健
TAGARU
コンセプト
TAGARUとは人の「〜したがる」という美への追求と躍動感を表す言葉（造語）です。
lively motion「躍動感」を感じさせる服作りをスローガンに
TAGARU のスーツを身に着けることで、さりげなくも目を引く存在であってほしい。
そうした思いから、様々な日常のシーンをいきいきと躍動させ
あなたらしさを引き立たせる魅力あるスーツスタイルを提案します。
フィットさせるだけがオーダースーツではありません。
私たちは培った縫製技術を駆使し、ファッション性と安定した着やすさを追求した
デザインで、旬な大人のスーツを作製します。
オーダーならではの拘りと、美しいシルエットを体感して下さい。
TAGARU co.,ltd
デザイナー 山本健
www.tagaru.jp